Парк вулканов: Кратер Halema’uma’u – Кратер Iki – Lava Tube – Кратер Mauna Ulu

Парк вулканов

Поскольку речь сегодня пойдет о нескольких островах, то чтобы не путать никого, здесь я буду называть остров Гавайи  – Большим островом.

Встав в 5 часов утра и не дослушав утреннее пенье птиц, мы поспешили на юго-запад острова в гости к богине Пеле. Сегодня сбудется то, ради чего мы приехали именно в эту точку: познакомиться, полазать, понюхать, пощупать и ощутить атмосферу ее дома.

Так вот, легенда рассказывает, что у Пеле был вспыльчивый неуживчивый характер. За то, что она пыталась соблазнить мужа своей старшей сестры Na-maka-o-Kaha’i (богини морей) отец прогнал Пеле из дома на Таити. Много дней и ночей Пеле скиталась в поисках своего дома, ее брат бог акул Kamohoali’  был проводником ее каноэ. Найдя подходящую гору, возвышенность, Пеле начинала углубляться в недра, строя свой вулканический дом и каждый раз забиралась слишком глубоко, достигая воды, тем самым попадая во владения своей старшей сестры, которая затопляла ее пристанище. Наконец-то она достигла гавайского острова Maui, где состоялась последняя битва сестер. Пеле была побеждена и после смерти стала Богиней, поселившись в горе Mauna Lea на Большом Острове Гавайи. Говорят, что каждый раз перед извержением она появляется в образе страшной высохшей старухи или красивой молодой девушки в компании с белой собакой среди людей. Со временем она переселилась на гору Kelauea, где и обитает по сей день – туда-то мы и направляемся сегодня.

Дорога заняла чуть больше двух часов, и минут за 15 до пункта назначения мы сначала увидели сплошной туман, покрывающий все пространство от вершины горы до моря, а чуть позже унюхали отвратительный запах двуокиси серы. В горле запершило, захотелось кашлять, и мысль была одна: это если на подходах такое творится, что же мы там целый день делать будем? Но запах вскоре исчез и, подъехав к информационному пункту, мы вышли из машины, вдыхая вполне чистый воздух. Тем не менее, везде натыкались на предостережения, что людям, у которых проблемы с сердцем, дыхательные заболевания – в парк лучше не соваться. В инфоцентре нас ждал приятный сюрприз. Оказывается, в этот день 24 мая 1969 года началось извержение кратера Mauna Ulu горы Kilauea, которое продолжалось 5 лет. И сегодня они (гавайские геологи) отмечают 40 лет этого знаменательного события. По случаю этого праздника они устраивали три трехчасовые бесплатные экскурсии, к одной из которых мы решили присоединиться. Да, для геологов извержение – это праздник, и то, что они немного чокнутые на своей профессии (в хорошем смысле), мы это поняли позже, когда встретились с нашим гидом Jay.

Теперь, немного о науке вулканологии с точки зрения кухарки, которая прочитала кучу инфы по этому поводу, так что если чего напутала – извиняйте, поправляйте, не обижусь, а порадуюсь.

Тихоокеанская плита, которая формирует гавайские острова, движется со скоростью 5.5 см в год. Она имеет внутреннюю горячую точку, т.е. район с продолжительным вулканизмом. Таким образом были сформированы все 162 острова гавайского архипелага, который тянется на расстояние более чем 1500 км. Вот и, зная скорость движения тихоокеанской плиты, можно посчитать, сколько же лет самому старому гавайскому острову. Сейчас настало время формирования Большого Острова, там куда мы и прикопотили. Это самый молодой остров, который продолжает расти даже сейчас. Но вот уже под водой был обнаружен другой самый молодой вулкан гавайской цепи Lo’ihi – еще только зарождающийся островок. Но пройдут года и года, тихоокеанская плита сместится еще дальше на северо-запад, и вулканы на Большом острове потухнут, настанет черед Lo’ihi. А пока, что все страсти и все внимание геологов приковано к Большому острову.

Большой остров сформировался путем слияния 5 вулканов: потухшего вулкана Kohala (тот, что мы проезжали по горной дороге), двух спящих: Mauna Kea (поедем на него завтра) и Hualalai, и двух активных вулканов: Mauna Loa и Kilauea.

Пару слов о прежнем местожительстве богини Пеле – вулкане Mauna Loa. Этот вулкан является самым  большим по объему вулканом на Земле (считая подводную часть) – 80 000 куб. метров. Последнее извержение наблюдалось с 24 марта по 15 апреля 1984 года через Moku’aweoweo crater, без каких либо серьезных повреждений. Тогда как извержения в 1926 и 1950 годах стерли с лица земли ряд деревень. Мауна-Лоа принадлежит к числу наиболее часто действующих вулканов Земли. Начиная с первого описанного землетрясения 1832 г., он проявлял активность в среднем через каждые 3,5 года, хотя и с перерывами разной продолжительности, причем длительность отдельных извержений была различной – от нескольких дней до года и более.

Но на сегодня, чтобы не запутаться в названиях, забудем обо всех вулканах, а запомним только одно имя – Kilauea («изрыгающий, сильно распространяющийся»), где и живет богиня Пеле в наши дни, и который на данный момент является самым активным вулканом на нашей планете. Будем говорить о четырех его кратерах  Halema’uma’u,  Iki,  Mauna Ulu и Pu’u O’o. А общее количество кратеров у вулкана может доходить до 100.

Кратер Halema’uma’u – пуп Земли

Кратер Halema’uma’u находится на самой вершине Kilauea.

До марта 2008 года вокруг этого кратера можно было проехать на машине. Но 18 марта тут произошло землетрясение, что вызвало извержение кратера. Из него полетели огромные камни, газы, и до сих пор виден столб пара (пара ли? – скорее всего того вонючего двуокися серы, который мы учуяли при подъезде к парку). Из-за этого события половина маршрута Crater Rim Drive вокруг кратера оказалась закрыта – и промчаться на джипе по этому кратеру нам не удалось. Но зато удалось понаблюдать со смотровой площадки на с виду тихий вулкан, и, понимая, что где-то там далеко в глубине зреет очередной выброс, который выдает себя только постоянно выходящим столбом газа – богиня курит….

Говорят, что богиня Пеле сейчас обитает именно в этом кратере (Halemaumau) и вполне счастлива там. Еще бы! Ведь это место считается Пупом Земли (the Navel of the World) и является главнейшим жилищем верховных богов. C древнейших времен Пуп Земли является географическим понятием. Еще язычники определяли его в зависимости от того, где по их понятиям располагалось главнейшее жилище верховного божества.

На второй смотровой площадке мы обнаружили жертвоприношения в виде фруктов, lei и как ни странно бутылки джина Gordon’s (кстати, марку этого же джина мы заметили у памятника Kamehameha I). Ну и мы внесли свою лепту в виде банана, ведь приключения во владениях Пеле только начинались и важно было не разгневать богиню.

P1010616

Дальше по дороге можно наблюдать такое явление, как парогазовые струи (steam vent), что-то типа сауны на открытом воздухе, но со своеобразным и довольно слабым запахом серы. Вода, попадающая в трещины земли, нагревается недрами вулкана и поднимается вверх в виде пара, содержащего двуокись серы и сероводород. Испарения достаточно вредные особенно для людей с легочными заболеваниями. Из-за активности вулкана и повторяющихся хоть и небольших извержений проблема качества воздуха последнее время стоит достаточно остро на Большом острове. Есть даже такое понятие, как vog (вулканический смог) – смесь пепла, камней, примесей всяких вонючих серных газов, который распространяется на сотни километров и может достигать даже соседних островов. Вот такой вот vog, выходящий из кратера Halema’uma’u, мы и наблюдали со смотровой площадки. Хорошо, что ветер дул не в нашу сторону, а понюхать мы его успели на подъезде к парку. До отъезда я читала отзывы туристов прошлого года, кто был мягко сказать «разочарован», когда приехали на Гавайи позагорать, а солнца не было видно вообще, и вонища от газов доходила и скапливалась в курортной зоне города Kona (как раз, где мы остановились). И такое ухудшение произошло после 18 марта, когда рванул кратер Halema’uma’u.

По небольшому ознакомительному маршруту пройдя в глубь лесочка, мы увидели, как наяву вода, тепло и кислота создают камни – серные кристаллы желтого цвета.

Дальше Миша принял серную сауну. Прямо с дорогой расположен очередной Steam vent, пар настолько горяч, что руку не продержать и пяти секунд, так обжигает. P1010631Причем интенсивность пара меняется по каким-то внутренним причинам, то пар повалит, как будто чайник кипит и пора снимать его с плиты, то ослабнет. Все эти парогазовые струи (steam vent)– зачатки кратеров вулканов. Но, как говорится, не каждому steam vent суждено быть вулканом, но каждый вулкан  в прошлом был steam vent.

Кратер Iki – пешая прогулка (6,4 км)

Этот кратер спал на протяжении девяноста лет, пока в  августе 1959 году не разразился огромным фонтаном лавы высотой около 580 метров (пока не побитый рекорд!). Между сентябрем и ноябрем 1959 года было зафиксировано больше 1000 землетрясений. Извержение было мощным, но не долгим. Оно закончилось 20 декабря 1959 года.

Вот на дно самого кратера и несут нас наши ноги. Спускаться по жерлу кратера пришлось долго, но путь был интересным. Трудно представить, что всего 50 лет назад тут бушевали страсти, а уже сейчас по стенкам кратера росли огромные папоротники и говорят, что они растут только на Гавайях. Внизу уже стал виден маршрут, по которому нам предстоит пройти. По дороге попался непуганый фазан (эх, где моя сковородка!). Из попадающихся по пути трещин в земле несло могильным холодом. Обнаружили гавайскую малину, цветы и листья такие же, как у нашей, а ягоды с маленькими, маленькими зернышками – на всякий случай пробовать не стали.

И вот мы на дне черной безжизненной пустыни бредем по острой лаве, дорожка туристами натоптана идти не страшно, но виды печальные. Деревья ohia с красными цветами, пожалуй, единственные деревья, которые первые селятся на мертвой земле. Где только была трещина в лаве, и попадало хоть немного почвы – селились папоротники – а я всегда считала их влаголюбивыми растениями… А еще мы там увидели растючку, листом и цветком очень напоминающую нашу бруснику, только цветок был розовым.

Местами попадаются пещеры, а также глубокие без дна трещины. Иногда было такое ощущение, что идешь по пробке, верхний слой провалится и что там? – никому не расскажу, если узнаю.

Во второй половине кратера стали встречаться уже знакомые парогазовые струи (steam vents). Но, когда ты находишься на дне кратера, восприятие этих струй совсем другое. Вулкан все еще дышал…

Путь вверх был проще и приятней. Климатический пояс резко сменился на очень влажный. Обочины дороги и деревья были затянуты зеленым мхом. Увидели даже землянику. Часа за два мы с этим кратером управились…

Lava Tube

Дальше по маршруту шла Thurston Lava Tube (это туннель, который проделала лава под землей). Он был открыт Lorrin Thurston в 1913 году, а сформировался 350-500 лет назад в результате извержения восточной части вулкана Kilauea. В те времена, когда извержение закончилось, лава проделала себе проход 130 м длиной под землей. Еще бы! Ведь температура лавы 1200-1300 С. Скорость, с которой движется лава, различна. Она зависит от тягучести и крутизны склона. Например, в 1950 году при извержении вулкана Мauna Loa замерили самый быстрый лавовый поток: его передний край двигался сквозь редкий лес со скоростью 2,8 м/с. Когда путь проложен, следующие потоки текут, так сказать, по горячим следам гораздо быстрее. Сливаясь, лавовые языки образуют реки, в среднем течении которых расплав движется с большой скоростью — 10–18 м/с. Но, в большинстве случаев лава на Гавайях не очень агрессивна и средняя скорость от 300 до 1000 м/ч. Здесь самое главное не попасть между двумя языками лавы. Так, в 1990 году лава пошла на города Kalapana, Kaimū, в результате уничтожив на своем пути 180 домов.

 

А мы тем временем забрались внутрь лавовой трубы. Давным-давно, когда Lorrin только отрыл местонахождение этого туннеля, при входе росли сталактиты, но со временем туристы поотламывали их на сувениры. Так что мы их не увидели. Первая половина туннеля подсвечена, идти было не страшно, разве что трещины по обеим сторонам туннеля и на потолке да капающая с потолка вода заставляли задуматься о том, как долго этот туннель будет доступен туристам?

Вторая половина туннеля сделана для храбрых или тех, у которых есть с собой фонарики. Причислив себя к категории храбрых да еще и с фонариками, мы шагнули в черноту. Не видно было ничего. Озираясь назад проверяя, не сделал ли туннель коварный поворот, и выход все еще виден, мы шли буквально на ощупь. Мне с моим богатым воображением, да еще болезнью клаустрофоба, было, мягко говоря, не по себе, а вдруг лава шла по нескольким туннелям, и мы просто можем тут заблудиться… Идти вперед я отказывалась. Но тут впереди замаячили огни – кто-то шел нам навстречу, мне стало легче, и я пошла дальше смелее, да и глаза к темноте уже адаптировались. Спросив у смельчаков, как далеко можно было пройти и, услышав, что еще немного и там будет обрыв, мы пошли глянуть на этот обрыв. Да, действительно, через какое-то время фонарики высветили место, где видимо лава делала поворот, и дальше виднелся в общем-то небольшой обрывчик. Туннель уходил влево, на дне видны были куски треснутой лавы (с виду, как треснутый асфальт) и было понятно, что там не ступала нога человека, ну по крайней мере обычного туриста.

P1010724
Перекус – как всегда папайя с хлебом

Выйдя обратно на белый свет, мы поспешили к парковке около кратера Mauna Ulu– там в час дня должна была состояться последняя бесплатная экскурсия. Прибыв на парковку, мы увидели людей, возвращающихся с предыдущей экскурсии. Уставшие, но в общем довольные, правда, один парень шел в шортах, и вся нога у него была в крови, видимо споткнулся и грохнулся. Лава действительно бывает очень острая. А мы еще думали, одевать длинные штаны или нет? Вопрос отпал сам собой.

Кратер Mauna Ulu – экскурсия с гидом

Вот собственно, что удалось запомнить от 3-х часовой информационной бомбардировки, которой нас подверг Jay. Jay – геолог, немного сумасшедший, очень одухотворенный, влюбленный в свое дело и очень увлекательно и без страха рассказывающий обо всех ужасах извержения.

24 мая 1969 года произошло землетрясение, и пошла трещина между уже существующими кратерами P1010726вулкана Kilauea (‘Alo’i и ‘Alae). Извержение, он сказал, происходит, не как в голливудских фильмах: трах-бах и всем капец! По крайней мере гавайские извержения… Сначала один из геологов обнаружил трещину, поставив ноги по разные стороны трещины, он стал наблюдать, как магма медленно поднимается из недр Земли. Наблюдая за этим явлением с полчаса, он пошел исследовать трещину с другой стороны…

Лавовые потоки текли прям тут, уничтожая все вокруг, а в августе 1969 года наблюдался водопад через край кратера высотой и шириной превосходящий Американский Ниагарский водопад (23м на 322м). Встречающиеся на пути деревья лава обволакивает со всех сторон, но даже 1200 С не могли сжечь их сразу и дотла. Жидкая лава вступает в противодействие с влагой, которой были напрочь пропитаны деревья. Влага остужает лаву, лава выжигает древесину – короче войнушка… Вскоре в образованную вблизи трещину остатки жидкой лавы уходят под землю. А на поверхности остаются колонны с трудом уже напоминающие деревья. Такова природа образования таких колоссных сооружений – лавовых деревьев, которые вы видите на фотке. А по высоте этих каменных статуй можно сделать выводы, каков же уровень лавы был тут в 1969 году.

Те места, которые по счастливой случайности лава обошла, гавайцы называют kipuka. В общем kipuka у них обозначает все, что отличается от нормы. Если везде прошла лава, а где-то уцелел лес, то это kipuka. Если все вороны черные, а одна белая, то белая ворона – kipuka. В этих лесочках сохранились редкие растения типа ‘oha. В других местах они полностью уничтожены дикими свиньями, а поскольку им через лаву не пройти, то в таких kipuka растения ‘oha чувствуют себя в полной безопасности.

Еще он нам рассказал, что у гавайцев есть три имени, которым они называют лаву: Пеле – жидкая лава, ‘a’a  (с ударением на второе «а») – с виду лавовые камни различных размеров и pahoehoe – та, которая течет беспрепятственно и никакие преграды не мешают ей гладко или с морщинами застыть :-). Лавовый камень pahoehoe гораздо легче того же размера камня ‘a’a. А разница возникает из-за разных условий остывания.

Дальше идя по маршруту, Jay поведал нам, что под ногами у нас несколько слоев лавы да еще и с разных кратеров. За время существования цепи кратеров горы Kelauea, произошло несколько извержений. Лава изливаясь из одного кратера и потом, застывая, образовывала первый слой. Через какое-то время на этот слой накладывается лава соседнего кратера и так далее. Ходить по этим слоям не очень приятное занятие, я вспомнила те же ощущения, когда я шла по кратеру Iki – пробка и ощущение пустоты под ногами. Ах, вот оказывается, как все происходит! А еще, когда Jay подпрыгнул, и действительно послышался пустой гул и ощущение скрытой пропасти под ногами, ну я вам скажу… нет, не скажу… :-)

Потом Jay рассказал, что под ногами у нас не просто размельченная под ногами лава, а так называемый cinder – маленькие частицы лавы, которые вылетают при извержении вулкана и разлетаются на километры вокруг. Мы стали ковыряться в этом cinder и нашли слезы Пеле (каплевидные формы темно-бурого цвета) и волосы Пеле (это тонкие нити вулканического стекла, выдуваемые ветром из жидкой лавы). Кстати, такие образования, как слезы и волосы Пеле, присущи только гавайскому извержению.

Легенда предупреждает, что тот, кто возьмет хоть один лавовый камешек, будет нести проклятье богини Пеле до тех пор, пока не вернет его на остров. Jay, правда, сказал, что все это ерунда, и Пеле никого не будет проклинать, она просто убьет тебя. А проклинают обычно люди… Так или иначе, люди суеверны, и это как нельзя лучше помогает против растаскивания вулканических камней по всему свету… хотя их там столько, что таскай – не перетаскаешь….

Пока Jay рассказывал нам о всех премудростях его науки, вдруг откуда ни возьмись налетел ветер, и стало так холодно, что мозги стали замерзать и поток P1010739понимаемой информации превратился в тоненький ручеек. Народ полез в рюкзаки за куртками, мы к стыду своему забыли их взять. Мне вспомнился фильм «Сталкер», ощущения видимо были такие же, как и у сталкеров: откуда ни возьмись ветер, какие-то виднеющиеся струи пара отовсюду, чернота, короче – что-то непонятное и устрашающее, одним словом – зона.

Тут наступил самый трогательный момент экскурсии. Jay рассказал, что они хотели водить коммерческие экскурсии на самый кратер Mauna Ulu. Опросив гавайское сообщество, те сказали, что и так уже некуда деваться от этих туристов, и попросили оставить хотя бы это место, для того чтобы они приходили туда поклоняться своим богам. Jay сказал, что у нас не коммерческая экскурсия и рассказал, что есть несколько способов попросить разрешение у богини Пеле посетить ее жилище, и продемонстрировал нам один из них. Он запел на гавайском обращение к богине, кто-то из толпы ему даже подпевал. Когда он закончил, наступила минута молчания и, видимо услышав ее согласие, Jay двинулся по направлению к кратеру. А мы немного ошарашенные торжественностью момента, безмолвно пошли за ним.

Мы шли вдоль длинной, высотой в человеческий рост лавовой трубы. Чем ближе мы подходили к кратеру, тем меньше видно было дно этой трубы. Из кратера шел пар, как из чайника. Из многочисленных трещин у подножия кратера шел такой теплый пар, что мы сразу согрелись. Миша снялся у края кратера, я отказалась. Какой-то ненормальный, стоя на краю кратера, стал топать ногой, проверяя его на прочность, а трещины там были буквально везде.

Дна кратера видно не было. Кратер Mauna Ulu родился, как я уже сказала 24 мая 1969 года. В том месте, где до этого было обыкновенный Steam vent, давление газов превысило норму, и из щели забили фонтаны высотой 540 метров. За те пять лет, которые продолжалось извержение из кратера, Mauna Ulu кратер с нуля вырос на 121м, какова же его глубина, стоит только догадываться.

Постояв немного на краю пропасти и ощутив мощь стихии, Jay сказал, что желающие могут обойти кратер вокруг, но он с нами не пойдет. Мы с Мишей переглянулись – идти было просто надо! Когда еще мы тут побываем? Увидев, что один уже немолодой мужичок в одиночку направился обходить кратер, мы покопотили за ним. Потом присоединился еще один парнишка. Таким образом, из всей кучи набралось четверо смелых. Шли медленно, едва ступая, где-то перелезая через лавовые преграды, вышли на другую сторону кратера. С этой стороны открывался еще более ужасный вид: не мудрено, что народ тут теряется, когда идет путешествовать по вулканическому парку самостоятельно, насколько хватало глаз – черная лава и сплошные Steam vents. Впечатления незабываемые, особенно в одном месте, где мы шли по полю, которое было полностью в этих самых steam vent. Ступить было некуда и приходилось идти прям по ним. Мне казалось, что я не ступала, а просто летела по ним – только бы их не раздавить. Видно было, что парнишка струхнул на этом месте, и предложил мне идти первой, но наткнувшись на мой пустой взгляд, продолжил путь. Это было, пожалуй,  одно из самых острых ощущений от вулкана… Мы с облегчением увидели, что нас дожидаются, и, ускорив шаг, слились с толпой и тронулись в обратный путь.

До темноты надо было еще успеть доехать до океана по Chain of Crater Road, да и ночь нам предстояло провести в палатке и хотелось бы поставить ее еще засветло.

Подъезжая к океану, мы увидели два столба пара, поднимающиеся в небо и образующие облака. Там-то и происходит битва богини Пеле и ее сестры богини морей – лава сходит в океан. Припарковав машину, дальше можно было идти только пешком, мы двинулись вдоль океана. Дойдя до конца асфальтовой дороги – лава перекрыла дорогу, мы наяву оценили масштабы катастроф, которые произошли тут в апреле 2003 году. Походили немного по черному полю a’a’ лавы (теперь мы уже знали, как ее зовут!), набрели на покосившийся под натиском лавы, но все же устоявший дорожный знак «Дорога закрыта».

Дальше смысла идти не было, лава все равно идет внутри, возможно завтра нам посчастливится что-то разглядеть с вертолета.

Надо было ехать разыскивать кемпинг, ставить палатку.

Так вот, как можно переночевать семь дней на Гавайях и совершенно бесплатно? А вот так: в палатке и только рядом с вулканами. На самом деле никто не фиксировал дату, когда же мы туда приехали, и думаю, что ночевать можно и дольше, только делать-то там что? Мы провели тут одну ночь. Запах в кемпинге ударил нам в нос! Просто обалденный! Пахло прелыми листьями и плодами неизвестного дерева, которые устилали всю территорию кемпинга. Я так и не смогла узнать его названия. В этом месте была большая влажность и росла целая роща этих деревьев. Через какое-то время мы привыкли к этому запаху, и он уже так остро не ощущался. Поставив палатку и перекусив папайей, мы грохнулись спать. На завтра подъем в 5 утра и еще один и, пожалуй, самый сумасшедший день отпуска.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *