Парк лавовых деревьев – город Hilo – гора Mauna Kea

Если предыдущие дни были еще туда-сюда по-насыщенности, то шестой день нашего отпуска был просто расписан по минутам. Буду его описывать по трем основным темам: вулканы (заключение), город Hilo – сады, парки – водопады; и подъем на гору Mauna Kea – в гости к богине Полиаху.

Последовательность же событий была следующая:

  1. парк лавовых деревьев (Lava Tree State Park)
  2. термальный источник Ahalanui;
  3. тропический ботанический сад Hawaii’i Tropical Botanical Garden.
  4. город Hilo и японский сад Lili’okalani Park
  5. водопад Akaka falls
  6. экскурсия на вертолете
  7. водопад Rainbow falls
  8. гора Mauna Kea

Вулканы (заключение)

Lava Tree State Park

Ночь прошла нормально, хотя спать на пенке мы уже отвыкли. Хорошо, что мы взяли с собой теплые вещи, температура в этом месте Гавайи, особенно ночью P1010800очень низкая, было порядка 10 С. Спали в свитерах и теплых спальниках. И кого не пугает туристский отдых – добро пожаловать – семь ночей бесплатных вы уже знаете, где провести. :-) С утра, проснувшись и собрав палатку, мы тронулись к парку лавовых деревьев. Дорога лежала на юго-восток. Стало заметно теплеть, и мы уже по дороге стаскивали с себя свитера. При подъезде к парку, влажность стала такой, что фотик запотевал, и стало невозможно фотографировать. И это понятно, если помнить, что в самом восточном городе Hilo примерно 280 дней в году идет дождь и он считается самым мокрым городом США. Припарковав машину, мы пошли прогуляться по парку. Образование лавовых деревьев мы уже знали, и уже было понятно, почему на севере мы не наблюдали никаких лавовых деревьев. Климат сухой, и лава сжигает все на своем пути. Было интересно посмотреть, что же в итоге может получиться из лавовых деревьев через много лет.

До 1790 на этом месте был прекрасный лес, в котором росли ohi’a деревья (помните, те с красными цветочками). Сейчас же виднелись лавовые столбы, кое-где уже поросшие мхом. Парк в общем-то был цивильным, и на его ухоженных дорожках нам встретился пенсионер из Колорадо, совершающий утренний моцион. Он был безумно рад встретить в этот ранний час хоть кого-то и предложил нам пройтись по парку вместе. Он был влюблен в Большой остров, рассказал, что они с женой планировали  на пенсии уехать именно сюда, поскольку тут столько всего, что можно долго не соскучиться – и мы были с ним полностью согласны с этим! Он рассказал, что в этом районе часты землетрясения. Недели две назад, были такие толчки, что лампочки в его доме ходили ходуном. По причине землетрясений, по его словам этот замечательный парк в конце концов может отколоться от острова. Забегая вперед скажу, что при выезде с термального источника, мы видели очень красивый утес, уже с глубоким разломом, часть которого вполне вероятно одним из первых уйдет под воду. Он показал нам глубокие трещины, которые в парке, если сойти с дорожки, попадаются и там и тут. Он рассказал, что его приятель, живущий неподалеку, под своим домом обнаружил огромную трещину. Хочет продать дом – никто не покупает. Это была первая проблема жителей Гавайи, связанная с вулканами, о которой мы услышали от очевидца. Вообще в любой поездке всегда интересно узнать об обычной жизни обычных людей, их проблемах, наверно, это связано с собственным опытом – опытом иммигранта. И мы по привычке отмечаем разницу, как в старом анекдоте (кто не знает, свисните – расскажу) между турпоездкой и иммиграцией.

Термальный источник Ahalanui

Попрощавшись с гостеприимным пенсионером, мы отправились к термальному бассейну.  Ahalanui – это естественно-созданный вулканической природой бассейн с теплой водой. Дно бассейна песчаное и мелкое, берег окружен пальмами, прекрасный вид на Тихий океан. Узкая протока дает возможность естественно обновлять воду в бассейне и позволяет рыбам безпрепятственно гулять туда-сюда. Вода температуры 38С действительно показалась мне аж горячей, особенно после принятого душа. Я предварительно помыла голову под душем с пресной водой, которые обычно устанавливают около пляжей, чтобы купающиеся в океане смыли с себя соленую воду. Такая необычная высокая температура воды объясняется тем, что вулкан нагревает ее снизу. Поскольку бассейн мелкий, в нас закралась мысль, что возможно нагрев идет еще и сверху от солнца… Но не будем разрушать местные гавайские легенды и сказки: от вулкана, так от вулкана – необычней плавается.  Этот бассейн – один из немногих приятностей, приобретаемых человеком, если он решается соседствовать с вулканом. К тому, как люди приноровились использовать вулканическую деятельность в своих бытовых целях, я еще расскажу позже. Этот парк даже в такую рань – очень оживленное место для местных пенсионеров и рабочего люда, кто следит за своим здоровьем. Видели там женскую группу йогинь, занимающуюся под руководством индуса (или… не индуса), но очень на него похожего. Как, наверно, приятно позаниматься йогой в таком приятном месте с видом на океан, а потом мокнуть растянутые мышцы в теплую природную водичку.

Последний штрих по теме «Вулканы» – Вертолетная экскурсия

Мы уже побывали на дне кратера кратера Iki, поглядели и понюхали кратер  Halema’uma’u, последний взрыв активности которого был в прошлом году, обошли пешком и до сих пор дымящийся кратер Mauna Ulu, военные действия на котором были 40 лет назад, и сегодня нам предстояло увидеть, куда и как течет лава из действующего и в настоящую минуту кратера Pu’u O’o. Напомню, что все это один вулкан Kilauea.

Итак, «Поехали»!
Не поехали, а полетели….

Сначала мы наблюдали леса и плантации деревьев папайи, кофе, но чем ближе становилась цель нашего путешествия, тем туманней становилось за окном. Пилот, уверенно лавируя между газопаровыми струями, давал нам возможность лицезреть страшные масштабы разрушительной деятельности вулкана… Пилот нас предупредил, что если мы увидим кого-нибудь из людей, чтобы сообщили ему. Любители острых ощущений, в надежде встретиться с лавой, один на один отправляются в походы в зоны, куда вход в общем-то запрещен во имя их же блага. Одни удачно побродив и найдя, или не найдя то, что искали, возвращаются самостоятельно, вторые просто теряются на черных просторах (ни приметного камешка тебе, ни кустика), и их потом находят. Нам рассказали, как один потерялся, и его заметил ребенок вот с такой вот вертолетной экскурсии, потерявшийся подавал знаки зеркалом. Ну, а третьим  везет меньше, и после них находят только брошенные машины у обочины.

Виднелись замечательные бухточки, пилот сказал, что все еще осталось много пляжей, где лава прошла стороной, но подъездов туда нет. Сколько лет должно пройти, чтобы хоть что-то там наладилось.

За окном стали видны границы жизни и смерти… никем и ничем неконтролируемые черные потоки лавы разных цветов (в зависимости от возраста и природы извержения) граничащие с лесом. Правда, когда город Hilo оказывался под угрозой неуправляемых лавовых потоков вулкана Mauna Loa, их пытались контролировать с помощью бомбардировки с самолета. Это преследует определенную цель. Охлаждаясь, лавовый поток создает заградительные валы и течет в лотке. Когда же удается эти валы прорвать, лава разливается, скорость ее течения замедляется и приостанавливается.

Создаваемые вулканом облака закрыли солнце. Вертолет кружил над местом, где под тонкой коркой застывшей черной лавы свой путь проделывала Пеле. Сверху можно было наблюдать столбы пара, лава текла где-то недалеко от поверхности земли под нами, изредка сверкая красными отблесками в проемах развалин. Огненный взгляд Пеле завораживал и преследовал…

Дальше мы направились к тому месту, куда течет лава. На горизонте отчетливо стали видны два столба пара, взвивающиеся к небу, как раз те которые мы видели накануне. Сейчас остров растет именно с этой стороны. Только в одном месте мы могли заметить едва заметное красное зарево лавы. Она определенно шла, но океан скрывал ее присутствие, лишь возмущаясь густыми клубами пара на ее вторжение в свои территории.

На обратном пути, наблюдая картины сверху и слушая комментарии пилота, хотелось встать и петь гимн гавайскому народу:

Я знаю город будет,
Я знаю саду цвесть,
Когда такие люди в стране гавайской есть…

Пеле тут шла, не щадя никого, не выбирая пути, наваливаясь полной грудью на дороги, дома, леса. Стали попадаться брошенные постройки – вот кому не повезло в жизни…А потом мы увидели дорогу, вполне проезжую, она шла прям по недавно прошедшей лаве, вдали виднелась дружная кучка домов. Пилот объяснил, что некоторые из этих домов можно купить. Стоят они $900-$1200, поинтересовался, не хотим ли мы иметь недвижимость на Гавайях. Цена сейчас очень хорошая, но почему-то продается плохо… А вы не хотите купить кусочек «рая»? Воду привези, туалет вывези, радио, телевидение, свет – отсутствуют.

Но люди не сдаются. Поднимают погребенные под лавой дома на сваи, посыпают дорожки красным вулкановским песком, возят землю, сажают кусты. Как не восхититься стойкостью других и не презреть саму себя за приступы депрессии?

Еще мы увидели электростанцию – пример использования деятельности вулкана на пользу людям. Нагретая магмой под землей дождевая вода, достигая поверхности, превращается в пар, который заставляет вращаться турбины, турбины в свою очередь запускают генератор, вырабатывающий электричество – чистое и «зеленое» технологическое решение.

А вот так люди приноровились использовать вулканический камень:

А напоследок философский анекдот:
Диалог двух планет:
– Что-то чешусь я вся, плесень какая-то завелась что-ли…
– Это люди. Само пройдет.

Наблюдая, осознавая и испытывая, могу сделать главный для себя вывод: жить надо сейчас, сию минуту.

Город Hilo

Кроме того, что город Hilo – “самый мокрый» город США, он еще знаменит тем, что является мировой столицей цунами. И те, для кого жизнь на вулкане, акулы еще не предел, и являются неотъемлемой составляющей рая на Земле, могут еще добавить в этот список и это явление природы. Когда мы путешествовали по острову, мне невольно вспоминалась песня из «Бумбараша» «спереди застава, а сзади западня. Белые, зеленые, золотопогонные…» иными словами, куды крестьянину податься? Трудно представить другое место на Земле, где собрано все это вместе, и поэтому никаких тебе тут красивых зданий, евроремонтов – все понимают, что все временно и незачем вкладывать в это деньги, доску под мышку и на океан радоваться жизни, каждому моменту.

P1010912
В ожидании цунами

Так что же такое цунами и с чем их едят? Это волны огромной величины, мощности и внезапности. На землю обрушивается огромная масса океана в виде волны, а за ней ещё одна и еще… Вода захватывает камни, деревья, обломки зданий и несёт их обратно в море. Даже самые маленькие цунами оставляют после себя полный хаос. Главная опасность цунами состоит в непредсказуемости этого явления. Цунами Тихого океана самые опасные. Здесь находится целый ряд опасных вулканов. Этот океан называют «огненным кольцом». В самом центре «огненного кольца» расположены Гавайские острова. За 200 лет на Гавайи обрушилось 40 цунами, вот поэтому город Hilo и прозвали мировой столицей цунами. Этот город особенно подвержен воздействиям цунами, так как он находится на пути волн, возникающих как в Алеутской, так и в Перуанско-Чилийской зонах.

1 апреля 1946 года Hilo был буквально перевернут вверх ногами.  Дома лежали опрокинутые, дороги и пляжи исчезли, железнодорожный мост сдвинуло чуть ли не на 300 метров вверх по течению, и по всей опустошенной местности валялись каменные глыбы весом по нескольку тонн.  В тот день цунами унес жизни 159 человек.
Это был результат смещения дна океана, произошедшего на расстоянии 4000 километров от Hilo, в районе Алеутских островов. Толчок породил череду волн, которые промчались через Тихий океан со скоростью свыше 1100 километров в час, достигая высот от 7,5 до 15 метров там, где они набегали на берег.

Опасность цунами еще в том, что волна не приходит одна, последующие и более мощные волны следуют за первой с интервалом от нескольких минут до нескольких часов. Волны распространяются во все стороны из точки, где они возникли, с большими интервалами, но с устрашающей скоростью. В то время как расстояние между обычными морскими волнами приблизительно 100 метров, гребни волн цунами следуют друг за другом через 180 километров и более, а иногда даже через 1200 километров! Поэтому прохождение каждой такой волны сопровождает обманчивое затишье.

Если скорость обычной ветровой волны может достигать 100 километров в час, то волны цунами движутся со скоростью реактивного самолета — от 900 до 1500 километров в час.

И, как правило, первая волна не самая сильная. Пережив первый шквал, люди возвращались в дома, проверить, что уцелело, толпы зевак толпились на берегу из любопытства, и тут их настигала вторая волна.

Чтобы в следующий раз стихия не застала их врасплох,  в 1948 году на центральной набережной залива Hilo была установлена специальная предупреждающая система и успешно была использована в 1952 и 1957 годах. Вскоре гавайцы подуспокоились и стали возвращаться в свои дома на постоянное жительство. В мае 1960 года 9.5 баллов толчок в Чили стал причиной еще одного цунами, обрушившегося на Hilo. В час ночи огромная волна захлестнула центральную улицу Kamehameha города и ударила по Waiakea области, это та, что на северо-востоке. В результате чего погиб 61 человек, сотни ранены и подсчитаны $50 миллионов убытков.

Знаки, предупреждающие докуда надо добежать, чтобы быть вне зоны досягаемости волн цунами, мы встречали во многих районах острова. А как выглядят места, где цунами обрушивался на берега острова, нам показал пилот…

Далее, про город Hilo и его окрестности.

P1010917Не могу умолчать об еще одной уникальном явлении гавайской флоры – улица с деревьями баньян, которая расположена около набережной. Эти деревья растут в разных и влажных  частях острова, но самые крупные экземпляры мы наблюдали в городе Hilo. Баньян – это дерево – роща, которое может расти почти без почвы. Для того, чтобы держаться за землю, оно выпускает до 3000 воздушных корней, которые растут прямо из ветвей, образуя тем самым видимость маленькой (а иногда и совсем не маленькой) рощи. Высота дерева может достигать 24 метра и окружность кроны 420 м. На фотке я под этим деревом практически не видна.

P1010997Ну, и чтобы поставить заключительную точку в истории гавайского короля Kamehameha I. В самом центре города Hilo находится камень Naha (Naha Stone), вес которого 500 паундов (чуть больше 250 кг). Так вот с ним связана легенда… Легенда глаcит о том, что тот кто поднимет этот камень, сможет объединить все гавайские острова. Уже догадались, кто был тот единственный, кто поднял этот Naha камень? Правильно, Kamehameha I! И поднял он его, когда ему было только 14 лет…

Когда мы подъехали к месторасположению камня, оказалось там их два. Объяснений никаких не было, но была табличка “КамнИ”. Остается только догадываться, какой из них камень Naha и чем же знаменит его сосед?

Так вот возвращаясь к набережной города Hilo. После 1960 года правительство помогло людям переселиться на более безопасное расстояние, и на берегах были обустроены парки, гольф клубы и пляжи.

Японский сад Lili’okalani Park

Одним из знаменитых гавайских парков является японский сад Lili’okalani Park. Японцы, население которых составляет 26%, и этот процент доминирует над всеми другими национальностями острова, разбили самый большой сад (120,000 кв.м) в Эдо-стиле, который находится за пределами Японии в 1900 году . Стиль Эдо носит древнее название японской столицы Токио, зародился в период Эдо (1600-1868 года). Как всегда немного инфы… В этот период Япония оказалась за железным занавесом, не ведя торговли и не сообщаясь с другими странами. Японцы варились в собственном соку. В этот период произошло становление японского духа, появление национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего аппарата (по сути страна совершила переход от феодального к капиталистическому режиму). Много можно найти про период Эдо, но мне ничего не удалось найти, чем же этот стиль эдо характеризуется и отличается от других садовых стилей. Причем в стиле эдо могут быть сделаны совершенно различные вещи: суши, икэбаны, мебель, дома и т.д. И как они что отличают – не поняла. «Восток – дело тонкое…» Кто знает – поделитесь..

Этот сад носит имя последней королевы Гавайских островов Lili’okalani (1838-1917). Она вступила на престол после смерти брата и одним из первых шагов попыталась восстановить реальную власть гавайского монарха, практически сведённую конституцией к нулю. Была посажена в тюрьму, но после года заключения выпущена на свободу с официальным русским (а вполне вероятно, что далеко не русским, но таким знакомым) именем  Lydia Kamakaʻeha Pākī. Умерла Лидия 11 ноября 1917 года от инсульта. Мда… похоже осенью 17 года рок какой-то висел над королями и царями разных стран…

К своему стыду, скажем, что мы не поняли всей прелести этого японского сада и этого стиля эдо. Китайский сад в Монреале нас впечатлил гораздо больше. Даже фоткать особо было нечего. Но мы там с удовольствием скоротали пол-часа до вертолетной экскурсии.

Hawaii’i Tropical Botanical Garden

Еще один сад гавайского острова – Тропический ботанический сад Hawaii’i Tropical Botanical Garden.

Сначала, когда я увидела этот сад в списке достопримечательностей острова, я не хотела туда ехать. День и так предстоял быть очень загруженным, а смотреть на тропические растения, собранные людьми в одном месте, находясь на острове, где и так-то 90% растений эндемики – представлялся перебором. Но, почитав историю создания сада, мы не могли туда не поехать. Послушайте и вы.

Этот кусочек тропической природы был открыт для публики совсем недавно в 1984 году. История создания этого сада такова. В 1977 году американский миллионер из Сан-Франциско Dan J. Lutkenhouse, находясь со своей p1женой Паулиной в отпуске на Гавайях, прикупает кусок земли, размером 17 акров. Мысль о коммерческом использовании этой земли им была сразу отметена. Что он делает: продает свой 40-летний бизнес в Сан-Франциско и перебирается на Гавайи с женой.  Он решает посвятить все свое свободное время для создания ботанического сада на этом месте. В течение 8 лет он с тремя помощниками каждый день, включая субботы и воскресенья занимается расчисткой, планировкой сада. Каждое утро Паулина, собрав ему в дорогу нехитрый ланч, провожала его в джунгли, из которых он появлялся с закатом солнца весь грязный, уставший, но довольный. Работа была ими проведена колоссальная. В течение восьми лет джунгли вырубались вручную, проходы в огромных камнях из лавы пробивались вручную, все отходы вывозились вручную на тележках. Технику не использовали, дабы не нанести вред природе. Сейчас этот парк насчитывает 2000 разновидностей растений, коллекция была расширена за время поездок Дэна и Паулины по миру. В парке работает 17 человек в полной финансовой независимости. Никаких прибылей сад основателям его не приносит, тогда как их инвестициий было сделано на сумму 2 миллионов долларей.

Мда… вот они какие американские современные миллионеры… Что и говорить, прям вспомнился рассказ О’Генри «Короли и капуста»: «Если бы вы видели какую капусту я выращиваю…». Эта история, конечно, нас поразила и захотелось увидеть своими глазами результаты работы современного миллионера из Сан-Франциско!

Сад действительно оказался потрясающим. На фотках я снималась в качестве «коробка», чтобы можно было хоть как-то оценить высоту растений. Иголки сосны Кука были в два раза больше моей ладони. Неимоверные формы и расцветки цветов поражали воображение. Увидели, как в живую растет имбирь. Пальмы были такой высоты, что когда задирали голову, чтобы увидеть их кроны, с трудом приходилось держать равновесие. Да уж, работенки тут было невпроворот…

Остров Гавайи еще называют островом орхидей. Была и тут представлена коллекция орхидей. Но честно и с гордостью уже и канадской гражданки могу сказать, что орхидеи мы видали лучше. Как раз в феврале этого года канадские орхидееведы устраивали выставку в Торонто – Гавайям до такого разнообразия далеко. Единственное их преимущество – там они растут под открытым небом, но ни на улицах, ни в дикой природе мы их не видали….

При выезде из парка мы видели тот красивый утес с огромной трещиной, о которой я говорила в части Вулканы (заключение), и который в итоге все-таки когда-нибудь уйдет под воду…

P1010897

И последний пункт в этой части – это тропические водопады….

Водопадами нас, живущих в районе ниагарского разлома, умалчивая про Ниагару, тоже трудно удивить. Уж больше десятка мелких и побольше водопадов-то уж точно мы с Мишей к этому моменту объездили. Но хотелось увидеть, как же выглядят тропические водопады, тем более, что один обещал быть в два раза выше Ниагары.

Водопад Akaka falls

P1010818Тот самый, который 442 foot и в два раза выше, чем Ниагарский водопад и занимает первое место по зрелищности. Как всегда немного легенд.

Akaka falls носит имя вождя Akaka, который жил неподалеку. Он был женат, но у него была возлюбленная вниз по течению. Однажды его жена застала их вместе и убежала в слезах. Пытаясь догнать ее Akaka споткнулся и упал вниз, прямо на дно водопада.

Эту легенду похоже сочинила женщина. Не понятно только, если у полинезийцев полигамия – это «норма», то откуда слезы и чего так убиваться?

Водопад расположен в очень красивом большом парке, высокий. Достаточно слабенький по мощности. Допускаю мысль, что в зимние дождливые месяцы, когда количество осадков больше, то и зрелищность его возрастает. Не впечатлил, но «галочку» поставили.

Rainbow falls – Радужный водопад

Вдоль самой длинной реки (26 миль) на Гавайях растут удивительные деревья и открывается замечательный вид на небольшой водопад (24.5 м). Если подъехать к водопаду утром, то можно увидеть радугу, в честь нее этот водопад и носит это имя. Местоположение этого водопада очень удобно, прям на выходе из города Hilo, мимо не проедешь. Да и легенда, связанная с этим водопадом тоже интересна.

В пещере, находящейся как раз под водопадом жила Hina, мать бога другого гавайского острова Maui.

Первые боги, которые ступили на гавайскую землю были Ku и Hina. Бог солнца Ku руководил восходом солнца, богиня луны Hina – закатом. Ku – на востоке, Hina на западе. Много еще всяких обязанностей ложились на Hina. В ее власти были рыбалка, растения и урожаи, врачевание. У нее было несколько детей, сын полубог Maui (иногда его называют Гавайский супермэн), бог свинья Kamapua’a (ловкач и обманщик) жадный до еды и женщин, и постоянно попадающий в передряги.

Hina шила одежду (kapa), заботилась о своем муже и детях. Она работала  с утра до вечера и никто ей не помогал. Муж ленивый, дети невнимательные. Однажды Hina увидела огромную радугу, которая начиналась прям около земли и поднималась высоко в небо, к облакам. Она начала карабкаться по ней, все вверх и вверх, через облака, солнце жгло ее спину.. Она из последних сил карабкалась по радуге до тех пор, пока солнце не выжгло ее последнюю силу и Hina обессиленная упала на землю.  Медленно силы возвращались к ней, и она встала. Солнце село и полная луна протянула свои белые лучи к земле, мягко освещая радугу. Hina взяла с собой calabash (большую тарелку) и доску, с помощью которой она шила kapa и начала карабкаться снова. Но вскоре ее увидел муж и стал кричать, чтобы она вернулась. Hina продолжала карабкаться. Ku подпрыгнул, чтобы схватить и вернуть ее, и поймал ее за ногу. Она попыталась встряхнуть его, но он держался крепко. С отчаянием она боролась, и вдруг ее нога отвалилась и осталась у мужа в руке, превратившись в сладкий картофель. Hina поползла дальше. Наконец она добралась до Луны и уставшая до смерти упала замертво и заснула.. Там она и живет в наши дни. В следующий раз, когда увидите полную Луну приглядитесь повнимательней, возможно, вам повезет и вы увидите Hina медленно прогуливающуюся и глядящую вниз…. Сказка ложь да в ней намек, товарищи мужчины! :-)

Пещера под водопадом, действительно, казалась огромной и уютной. Чем не жилище для богов? Ну а по мощности… где-то с десяток писающих мальчиков – не больше.

P1020003

 

В гости к богине Полиаху (подъем на гору Mauna Kea)

Последним событием, которое у нас было запланировано на сегодня – это подъем на гору Mauna Kea. Гора эта расположена гораздо ближе к городу Hilo и, для экономии времени, надо было попасть на нее обязательно сегодня.

Mauna Kea является самой высокой горой в мире и даже выше Эвереста, если считать от основания 10,203 м и 4,207 м над уровнем воды. Mauna Kea – это спящий вулкан. На его вершине расположена астрономическая обсерватория, и 11 стран мира установили здесь 13 самых мощных в мире телескопов. По этой причине фонари на дорогах во всех городах острова – оранжевые, чтобы не создавать помехи для наблюдения. Воздух на вершине сильно разреженный, очень влажный и содержит всего 40% от земной атмосферы. Плюс к этому низкая загазованность  и прекрасный обзор со всех сторон дает прекрасную возможность наблюдать звездное небо 300 безоблачных дней в году.

Дорога Saddle Rd – единственная дорога, которая связывает восток и запад и проходит через середину острова. По Saddle Rd и, собственно, по дороге, которая ведет на вершину горы Mauna Kea, проезд на рентованных машинах запрещен. Умные люди на форумах советовали, если хочешь и планируешь забираться на гору и ездить там, где дорог нет или они очень плохие – не читай договор, который будешь подписывать при ренте машины и даже не спрашивай у них, а можно ли ездить там-то и там-то. Что мы и сделали. Меньше знаешь – лучше спишь. При этом, конечно, осознавая, что все риски – наши.

Saddle Rd – просто отлично асфальтированное шоссе. Оно лежит между двумя самыми могучими вулканами острова Mauna Kea (дом богини Полиаху) и Mauna Loa (бывший дом богини Пеле). У местных есть поверье, что, когда едешь по Saddle Rd, то нельзя бибикать, чтобы не разбудить богиню Пеле.. И мы не будем. Пусть спит…

Мы мчались по шоссе навстречу нашим приключениям и только спустя некоторое время поняли, почему там запрещен проезд на рентовках. Чем ближе к Mauna Kea, тем больше тумана или уже облаков(?) мы встречали. А потом все заволокло какой-то серятиной, на окнах джипа показались капли воды, на просто туман или просто дождь – это уже было не похоже, было похоже, что мы попали в дождливое облако, которое решило нас попугать. Я сидела и молчала, поскольку за рулем не я. Миша раздумывал, дорога вверх на 4000 м была неизвестной. Если и там такая же фигня, то подниматься и спускаться по мокрой дороге неизвестного качества, наклона и с фиг знает какими тормозами на рентованной машине – все-таки приключение. Дотащившись до поворота на гору Mauna Kea, мы выпрыгнули из тучки, стало светить солнышко, мы повеселели и, осмелев, дальше поехали быстрее. Переодевшись во все теплое у пункта сбора туристов, и посмотрев, что чего-то ни туда ни обратно машины не едут – мы устремились наверх к дому богини Полиаху.

Про подъем и спуск на гору писать особо нечего. Сначала мы были ниже облаков, и вершина казалась недосягаемой. Медленно продвигаясь вперед, мы уже стали видеть вершины гор, окутанные в облака, кое-где мы уже парили выше облаков, пока наконец не выбрались на самую вершину. Солнце было прямо над нами, а «мир лежал перед нашими ногами», как бы сказал писатель. Но мира мы не видели, мы видели море облаков…. Облака, казались такими плотными, можно было подумать, что по ним можно ходить.

Вспомнился Высоцкий, хотя наш путь и путь альпинистов по сложности сравнивать нельзя…

«Весь мир на ладони, ты счастлив и нем
И только немного завидуешь тем,
Другим, у которых вершина еще впереди…»

Мы вылезли из машины, и на нас накинулся соскучившийся по людям ветер. Он был очень сильный и холодный, но по-своему счастливый…

А теперь как раз время очередной легенды.

 В те далекие времена, когда богиня Пеле прибыла на Гавайи она поселилась на Mauna Loa («длинная гора» – соседняя и та. Которая самая большая в мире) и не имея больше возможности ссориться со своей сестрой, Пеле нажила себе новых врагов. Богиня снега Полиаху (Poliahu) проживала по соседству на горе Mauna Kea («белая гора» – где мы сейчас  и очень любила кататься на санках со своими подружками по своей горе. Однажды увидев прекрасную незнакомку, девушки пригласили ее с собой покататься. Земля становилась все горячее и горячее, Полиаху догадалась, что с ними катается Пеле, с которой она была во вражде. Пеле вызвала дремлющий огонь из недр Mauna Kea и стала бросаться в Полиаху горячими камнями, красная раскаленная лава потекла по белой мантии Полиаху, но она ловко подхватила ее и спаслась бегством. Зализав свои раны, Полиаху снова набросла свою белую мантию на верхушку своего дома гору Mauna Kea, земля содрогнулась, огонь взвился к небесам и это растопило замороженные облака, которые нагнала Полиаху. Пеле стала выбрасывать потоки лавы, которые сходя по склону Mauna Kea остывали и твердели так быстро, что поверхность земли треснула и потоки лавы ушли в Kilauea и Mauna Loa под землей.  Полиаху праздновала свою победу.

С тех пор Пеле продолжает досаждать снежной богине, но Полиаху пока все время побеждает.

Место пребывания богини Полиаху выглядело гораздо симпатичней дома Пеле, хотя и тут мы не встретили ни жучка, ни паучка. :-) Зимой снега тут бывает очень много, остатки снежной мантии Полиаху увидели и мы. На горе Mauna Kea в зимние месяцы желающие и с хорошим здоровьем могут покататься на лыжах, подъемников, правда, мы не увидели. Требования к здоровью достаточно серьезные из-за того, что тут, как я уже писала воздух сильно разреженный. Миша немного пробежался, и у него заложило уши. После пятнадцатиминутного пребывания на вершине у нас у обоих стали болеть головы, мы окоченели от ветра  и поспешили убираться с вершины. Все-таки такие места – это места пребывания богов и астрономов, а не простых смертных…. Дорога вниз щекотала нервы, но подарила много красивых видов. Кстати о дороге, она на самом деле очень даже ничего, по описаниям туристов и путеводителей мы ожидали худшего. Скорее всего, америкосы предпочитают, как всегда лучше перебдеть, чем недо… По качеству она и рядом не стоит с узкими немощенными горными дорогами где-нибудь… не знаю где… Местами асфальт, местами гравий, с правильными уклонами к центру горы в крутых местах. Когда мы спускались, то было уже часов шесть вечера. Навстречу нам один за другим двигались автобусы с туристами. Они торопились встретить закат на горе. Сначала погоревав, что этой красоты мы не увидим, но оценив количество доставляемых людей на квадратный метр вершины мы поняли, что не так уж и много потеряли. Мы были рады, что нам удалось застать вершину одну, без людей. Прелесть ощущений от заката солнца, как впрочем, и любых других явлений природы таких, как водопад, лес, озеро заметно теряется или исчезает вообще, если интимность обстановки нарушена.

Первая половина дороги из города Hilo идет четко с запад на восток, а после горы Mauna Kea, шоссе круто уходит на север и нам пришлось делать крюк, чтобы попасть домой. К дому мы уже подъехали, когда совсем стемнело. Разгрузив рюкзаки, мы отправились на боковую:  впечатления всех этих дней мелькали перед глазами в обратном порядке: гора, водопады, сады, вулкан… усиливаясь и трансформируясь в невероятные приключения в Мишиных снах. А я и там спала без снов.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *