Накуру – озеро Найваши – в Масаи Мара

Позавтракав, мы погрузили наши чемоданы в джип, и стали ждать, когда Сайман заведет его. Наш джип, несмотря на красивый вид, периодически барахлил.

_HAN9475Пару раз он глох в Амбосели. Приходилось выходить из машины, хотя по правилам выпускать туристов из машин запрещено, и толкать ее до тех пор, пока она не заведется. Каждое утро, Сайман после нескольких неудачных попыток завести мотор, с умным видом открывал капот, что-то там крутил и чистил. И машина в итоге, пофыркав и попукав черным дымом, все-таки заводилась. Когда проезжали Найроби, он вроде бы и пожаловался Зиппи, но после разговора с ней он вдруг решил, что все это ерунда и больше проблем не будет, так как он поставил новый аккумулятор. Но на следующее утро, машина опять закапризничала, и ему пришлось с ней повозиться минут пятнадцать.

Мне стало скучно, и я, выйдя за ворота отеля, пошла исследовать цветы вдоль дороги. Вдали виднелись жилые дома, в высокой траве у обочины видны были черно-серые спины коров, они мирно щипали травку – красивый пейзаж небольшого городка. Я поснимала все на камеру, пока ко мне не подкатил наш джип со всей командой, и меня стали убеждать, что я – сумасшедшая. Оказывается, это были не коровы, а дикие африканские буйволы. Ну, кто ж знал? Надо сказать, что черные буйволы – это самые опасные звери из большой африканской пятерки. В отличие от других представителей большой пятерки, буйвол нападает всегда первым, не дожидаясь выстрела охотника. А если его ранят, то он атакует во всех случаях без исключения. В знаменитой книге «Охотник» Джон Хантер описывал случай, как один человек, убегавший от буйвола, забрался на дерево. Он уселся на дерево, свесив ногу и торжествуя победу. Догнавший его буйвол подошел к ноге, дотянулся до нее и откусил ему пятку. Меня это просто потрясло тогда! Ну как так – ведь травоядное парнокопытное! Невероятно!

Но у нас все прошло благополучно, я была спасена, и мы двинулись в парк озера Накуру за фламинго. Но нас ждало разочарование. Стая фламинго рассыпалось по озеру и ело-ело-ело. Свой примечательный розовый цвет оперенья у них из-за их диеты. Я вычитала две версии: первая и самая распространенная – это потому что они едят рачков, в которых много хитина, а вторая, потому что они едят много сине-зеленых водорослей. А может быть и вообще третья версия и фламинго розовый из-за того, что они едят рачков, которые едят водоросли, в которых много хитина.

Интересно было наблюдать за группой пеликанов. Это была слаженная команда из 3 пеликанов охотников. Они дружно подплывали к водяной кочке, окружали ее со всех сторон и быстро погружали свои ложки-клювы в воду, ловя все, что попадалось – «кто не спрятался – я не виноват». Потом они также дружно плыли к другой едва возвышающейся над водой кочке, и все повторялось снова. Видно было, что работали мастера своего дела. Маленький эпизод можно увидеть в видяшке про птиц Кении.

По данным Википедии, в Кении обитает 2500 разных видов птиц. Перед поездкой мы купили маленькую карманную книжку с картинками и названиями около 150 самых распространенных видов птиц восточной Африки, чтобы можно было быстро познакомиться. Ну и где-то половину из всех представленных в книжке Сайману удалось нам показать.

А вот и африканские страусы — самая крупная из современных птиц: высотой до 270 см и массой до 156 кг.  Цвет оперения у взрослого самца чёрный; перья хвоста и крыльев белые. Самка страуса мельче самца и окрашена однообразно — в серовато-бурые тона. Разница в окраске помогает паре высиживать потомство. Днем – самки из-за их покровительственной окраски, сливающейся с ландшафтом, а ночью — самец.  Легенда, что напуганный страус прячет голову в песок, вероятно, происходит от того факта, что самка страуса, сидящая на гнезде, в случае опасности распластывает по земле шею и голову, стремясь стать незаметной на фоне окружающей саванны. Так же страусы поступают при виде хищников.

Для знакомства со страной, куда едем, мы прослушали аудиокнигу, которая так и называется «Книга птиц Восточной Африки» Николаса Дрейсон. Там конечно рассказывается про птиц, а еще про любовь, и немного с юмором про современную кенийскую политику. Весь сюжет был закручен около клуба любителей птиц, которые, как говорилось, в Найроби очень распространены. Эти клубы проводят экскурсии в парки, сады, изучают и наблюдают птиц Африки. Вообще, книга очень понравилась и очень рекомендуем!

Потом мы направились в парк озера Найваша. Там нас ждала часовая прогулка с капитаном Джоном на лодке по озеру. Мы сказали капитану, что поскольку все посмотреть за один час невозможно, отвези нас к бегемотам. Я их полюбила еще с Амбосели. До чего же у них симпатичное розовое пузо! Сайман нам сказал, что бегемоты рождаются розовыми, а потом из-за загара цвет их кожи превращается в темно серую. Не знаю, кому верить. Позже я вычитала, что далекий предок бегемотов был розового цвета, а так темно-серый цвет – это их естественный цвет. Иначе как можно объяснить темно серый цвет бегемотов в зоопарках. Они ведь не видят столько солнца и загар должен со временем пройти. А вот молоко у бегемотов и правда, розовое. То есть на самом деле оно белое, но из-за того, что бегемотиха сильно потеет, ее организм вместе с потом выделяет гиппосудоровую кислоту,  служащую антимикробным агентом для защиты от солнечных лучей. Эта кислота и окрашивает молоко в розовый цвет.

Поездили по озеру, видели чистеньких розовобрюхих бегемотиков. Но большинство из них бревнами спали, не шевелясь. Смогли только наблюдать за группой бегемотов, как они вспугнутые криками птиц, недоуменно глядя на нас, медленно и неохотно один за другим нырнули в озеро. Об этом можно увидеть в одной из моих видяшек по Кении.

А вот такие водоплавающие птицы нам встретились:

Бегемоты – третьи по величине среди наземных млекопитающих. Первые два места занимают слоны и белые носороги. Если за бегемотами и слонами было интересно наблюдать, то белые носороги кроме как для галочки – что ты сидишь в машине и видишь перед собой белого носорога – ничего интересного и примечательного не представляют.

Время близилось к обеду, и мы направились к дому Джой Адамсон. Это известный натуралист,  писательница, которая жила в Кении в середине прошлого столетия. Я думаю, многим известна ее книга про львицу Эльзу «Рожденная свободной». В 1956 году ее муж Джордж случайно подстрелил мать Эльзы. Она бросилась на него, защищая своих троих детей. Ему пришлось выстрелить. Джой и Джорджу пришлось взять львят к себе в дом. После 6 месяцев, стало понятно, что содержать дома троих львов, которые растут не по дням, а по часам становится очень тяжело. Двоих отдали в зоопарк, а третью любимицу Эльзу Джой рискнула оставить и вернуть в дикую природу. Ей в итоге удалось это сделать. Эльза стала первой львицей, которую успешно вернули в природу. Она была принята и не растерзана своими соплеменники. Она научилась охотиться и даже стала счастливой мамой. В 1961 году Эльза умерла от укуса клеща. Все действо, описанное в книге, происходило в их доме на озере Найваша. В этом доме мы и побывали. Большой камин, огромная терраса, стены которой были украшены рисунками Джой, различные бытовые мелочи, выставленные в витринах, старые фотоаппараты. Видно, что здесь время если и не совсем остановилось, то уж приостановилось – это точно.

В первый же день в парке Амбосели нам посчастливилось наблюдать охоту двух львиц. На редкость они очень легко смогли близко подобраться к зазевавшейся антилопе и быстро ее поймать. Я сказала «на редкость» потому что в этот же день мы видели, как безуспешно пытались охотиться быстроногие гепарды. Их было пятеро, но каждый раз, как они приближались к антилопам, те ловко удирали от них. Может ветер дул не в ту сторону, может гепарды были не очень ловкими или уставшими – в общем, гепардам в тот день не повезло. Как нам сказал Сайман, разница в стиле охоты львов и гепардов в том, что лев надеется на свою силу, а гепард на свою скорость. На людей ни львы, ни гепарды обычно не охотятся. Но во время строительства Угандийской железной дороги, пара львов-людоедов нагнала страха на индийцев-строителей. В то время строительство дороги проходило по восточной части Кении в национальном парке Цсаво, и от их лап погибло 30 с лишним человек. То ли год выпал голодный, то ли еще какие причины вынудили этих львов охотиться на людей – это осталось неизвестным. Этим событиям посвящен фильм «Людоеды Цсаво».

За все те дни, которые мы провели в Кении, мотаясь по разным лагерям, в доме Джой нас первый и последний раз хорошо накормили. Тут были и салаты, и десерты. Все было очень вкусно и стало жаль, что с собой нельзя унести.

Вот такая “angry bird” набюдала и охотилась за крошками с нашего стола во время обеда:

После обеда мы тронулись в Масаи Мара. В парк Масаи Мара мы добрались к 9 часам вечера. Дорога по самому парку была бодрящей. Солнце село в 6 часов и когда мы въехали в парк, было уже совсем темно. Дорогу освещали только фары. Правда, то, по чему мы ехали, дорогой было трудно назвать – колдобина на колдобине. Как мы никуда не свалились – я даже не представляю. Вконец измученные мы приехали в лагерь. Вот и представьте теперь картину. Кромешная тьма. Мы только-только вылезли из джипа. Свет единственного фонаря, который висел где-то у входной двери какой-то халупы, давал тусклый свет на парковку. На парковке было оживление. Штуки три машины – и все джипы. Рядом с одним, как нам показалось, военным джипом (стены и потолок были покрыты брезентом), толпились черные. Вдруг из темноты выплыла белая улыбка одного из них. Я вспомнила сцену с Чеширским котом. Только от этой улыбки Чеширского коты веяло ночным кошмаром. И вдруг эта улыбка заговорила очень вкрадчивым и тихим голосом: «А я вас жду. Меня зовут Джозеф. Завтра в 4 часа утра я вас буду ждать, чтобы отвезти на площадку, откуда у вас будет полет на воздушном шаре. Ехать будем больше часа. Одевайтесь теплее – поедем в брезентовом джипе. Будет холодно. Я вижу вы очень устали. Ну ладно, отдыхайте. Бумаги подпишем завтра». Мне стало страшно. Сразу вспомнился один из фильмов про тюрьму в Найроби и бесправие его белых узников. Пожелав нам спокойной ночи, белозубый Джозеф закрыл рот и моментально исчез в темноте.

По какой-то каменной мощеной тропинке, Сайман проводил нас в наш домик. Тот самый «а-ля-масаи». Нам рассказали про режим включения электричества. И стало понятно, что у нас оставался час на помыться теплой водой и собраться в завтрашнюю поездку. Ведь когда утром встанем – света не будет. Мозги соображали четко. Мы себе выделили 15 минут на утренние сборы, завели будильник, достали теплые куртки, в которых мы забирались на вершину, толстовки и перчатки. Упаковали рюкзак с дополнительными нужными вещами. Наученные горьким опытом в Танзании, и чтобы просто не искушать никого, мы закрыли чемоданы на замок. И самое главное положили фонарики рядом с кроватью, чтобы утром не искать их впотьмах. Приняли душ и пошли перекусить, чем бог Даниель послал.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *